) W większości jest opis demontażu, skrecamy w kolejności odwrotnej Potrzebujemy: porządny wkrętak krzyżakowy, najlepiej z namagnesowana koncowka, scyzoryk victorinox
, kluczyk 10, torxy (do komorek, 8 i 6), haczyk do wyciągania kratek nawiewu, 4 zarowki LED, w dowolnym kolorze, w oprawce T5 R5 na 12V, oraz w zależności od przewidywanych zmian odpowiednia ilość okrągłych diod 3mm, najlepiej o ściętej końcówce (wieksze rozproszenie) i rezystorkow. Ja zmienilem podwietlenie zegarow na biale, a przelacznikow na niebieskie i musze przyznac, ze to ostatnie srednio mi sie podoba w calosci, prawdopodobnie biale bedzie sie lepiej prezentowac. Nie będę opisywal przerabiania przełączników bo jest to banalne i wszystko zalezy od inwencji twórczej majsterkowicza, pamiętamy tylko, ze „31” na pinie przelacznika to minus dla zasilania diody. Zamieniajac zarowki na diody tracimy możliwość oryginalnej regulacji jasności podswietlenia, jezeli komus to nie odpowiada to powinien zostac przy zarowkach lub wstawic układzik na LM317 (najlepiej z PWM) regulujący prad wyjściowy (tak sterujemy diody). Zasilanie diod
Napiecie przewodzenia:
- zielone, czerwone - ok. 2V
- biale, niebieskie - ok. 3,3V
Prad przewodzenia to 20mA
Dla obliczen potrzebnego rezystora przyjalem napiecie instalacji auta 14,5V.
R=(14,5-n*Ud)/0,02 gdzie n to ilosc diod, a Ud napiecie diody
Pamietamy, ze laczac diody szeregowo zyskujemy wieksza sprawnosc, mniejsza niezawodnosc, a suma napiec na diodach nie moze przekroczyc napiecia zasilania.
Przed rozpoczeciem profilaktycznie rozlaczamy akumulator
Wymiana zarowki w popielniczce
Na początek zaznacze, ze zarowka lub jedna dioda daja malo swiatla, jeżeli ktos chce mieć „światłość” to musi zaopatrzyc się w listwe 2-3 led i przytwierdzic ja od tylu światłowodu przenoszącego światło u gory popielniczki. Wyciągamy popielniczke, podwazamy i wyciągamy zaślepkę nad popielniczka oraz odkręcamy 2ie ukazujące się za nia sruby. Podwazamy i zdejmujemy zaślepkę z mieszka drazka zmiany biegow, odkręcamy dwie nakrętki trzymające tylna czesc oraz srube ukryta pod gabka z przodu, nastepnie wyciągamy tyl nad wystające sruby i manewrujemy delikatnie tunelem tak, żeby wyszedl „katownik” który mocowala sruba z przodu, jeżeli to zrobimy to tunel wysuwamy max do tylu, rozlaczamy zasilanie popielniczki (tu wymieniamy żarówkę), przod tunelu kierujemy pod kierownice delikatnie uginając prawa ściankę, nastepnie przekladamy go przez lewarek i odkladamy na bok.
[center]
[/center]Demontaż konsoli elektr. szyb i lusterek
Wyjmujemy pierwszy i ostatni przelacznik szyb, patrzac pod katem do gory widzimy wewnatrz ich ramek po jednej srubie mocującej, dodatkowe 2ie sruby sa widoczne od dolu, po odkreceniu konsola będzie trzymac się na wiazkach. Zmieniając ledy w sterowaniu lusterek na niebieskie lub biale możemy zmienic rezystor na mniejszy, żeby jasniej swiecily (ori sa czerwone i polaczone szeregowo), ja dalem 510 Ohm.
Konsola nawiewu
Chcąc zmienic oświetlenie przy odrobinie cierpliwości nic nie musimy rozkrecac, wystarczy wyjac radio, pokrętła (ciagniemy do siebie) i maskownice. W necie jest wiele tutkow: 1. http://www.kampfkeks.com/Schalter_Lueftung.html 2. http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... chtung.htm opisujacych mozliwosci zmian lub gotowcow (lediker), u siebie wywaliłem tylko tylni światłowód rozprowadzający światło i zamontowałem 7 bialych diod.
Ramka deski rozdzielczej
Ta czynność jest b.dobrze opisana u kolegi Bonbini, po odkręceniu wszystkich srub, wyjeciu radia, wyjeciu przełączników - w lewej czesci możemy wypchnąć wkładając reke przez „panel” bezpiecznikow, a w prawej przez wnękę na radio, wyjeciu kratek nawiewu, wyciągamy ramke deski rozdzielczej, zaczynamy od lewej strony, trzymamy za otwor nawiewu i ciagniemy z wyczuciem, gdy deska będzie luzna ciagniemy ja do siebie i ostrożnie przesuwamy w prawo, bez problemu wychodzi.
Demontaż/montaz zegarow
Wyciągamy z obejmy mocującej, na podszybiu, linke impulsatora, odkręcamy 2 sruby znajdujące się bo bokach w gornej czesci zegarow, ostrożnie przechylamy je w dolnym „lozu” do przodu, wkladamy reke miedzy zegary, a polke i ostrożnie wyciągamy wtyczke impulsatora, po tej czynności wyciągamy zegary na zewnatrz i wyciagamy wtyczke sygnalowa. Montaż zegarow zaczynamy od włożenia ich w loza, wpieciu wtyczki sygnalowej i nakierowaniu wtyczki impulsatora w „kielich” gniazda, nastepnie ostrożnie przechylamy zegary do pionu, przykrecamy srubami oraz manipulujac od strony podszybia zatrzaskujemy linke w gnieździe, żeby sprawdzic dzialanie prędkościomierza należy przejechac sie z predkoscia wieksza niz 25km/h.
Zabawa z zegarami
Kładziemy zegary szyba do dolu, odkręcamy 2a torxy znajdujące się po bokach u gory, odchylamy czesc z szyba i ostrożnie wyciągamy z zaczepow u dolu, na tym etapie wymieniamy zarowki (polaryzacja jest na fotkach), nie wiem jakie kupiliście, ale moje po włożeniu kręciły się luzno i musialem złożone zegary ponownie rozkrecic i kazda żarówkę „indywidualnie” zamocowac. Filtr dajacy nam oryginalne czerwone podświetlenie znajduje się w czesci z szybka, metoda usuniecia wg. uznania. Żeby dostac się do filtra nad wyświetlaczem MFA musimy rozkręcić zegary, w tym celu, na poczatek odkręcamy, niezależny o reszty, prędkościomierz, trzymaja go z tylu 4a duze torxy oraz 2a male w czarnym elemencie, po ich wykreceniu ostrożnie odkladamy predkosciomierz na bok. Teraz odkręcamy torxy widoczne na plytce drukowanej licznika, jedna jest schowana pod wskaźnikiem temp./paliwa który lekko wypychamy śrubokrętem od tylu pokrywy, po wyjeciu plytki drukowanej odkręcamy od tylu 4y torxy na które przymocowana jest czarna obudowa wyświetlacza MFA, po jej zdjeciu wyciągamy widoczny czerwony filtr oraz, podobnie jak w oświetleniu, wkladamy oprawke z dioda/zarowka. Na koniec podlaczamy, na krotko, napiecie do jednej z zarowek i sprawdzamy czy wszystkie swieca.
[center]
[/center][center]
[/center][center]
[/center][center]
[/center]
[center]
[/center][center]
[/center]Jezeli zauwazycie literowki, niescislosci lub cos pominalem to dajcie znac
Pokaż jak to świeci.
szymekgd, opuszczasz się 